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エコキュート据え付け

前回の更新からさらに一カ月以上たってしまったがやっと温水器の交換がおわりました
ソーラー湯沸かしと温水器100ℓのお湯でわりと普通に生活できてました
年末に向かうにつれ曇天も増えますので、ここらでケリをつけておかねばなるまい。

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元の丸型の温水器を撤去し、エコキュを仮置きし元の給水管、給湯管、排水管を考慮して位置を決定。
アンカーボルトを打つ場所にマーキングし一端タンクユニットをどかしてからアンカーを打つ。
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とりあえずお湯を沸かせる所まではもっていかないと風呂に入れないのでササッと給水と給湯配管を接続!
給水配管にはユニット一次側に止水栓を設ける。(ないと困ります

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ヒートポンプユニットへのAB配管と電源通信線を接続完了。
配管や配線は全てホームセンターで購入し元々あった廃材からもドレンなどに流用

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そろそろ沸かさないと風呂までに間に合わないのでとり急ぎ電源及びリモコンの配線を接続。
ブレーカーは20Aに変更。

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電源を投入するとエア抜き運転が自動で開始。10分後沸き上げ運転に移行
沸き上げしている間にバスタブにアダプターを付ける事にする。
穴あけ用のコアを持っていないので友人の設備屋さんから借りてきました。
失敗したら大変な事に・・・と思いながらもわりとすんなり開けることがでたので安堵しましたw

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点検口のネジがバカになって開かないので、前回の時に開けたところからアダプターを挿入します。
ハイブリッドホースはふにゃふにゃなので塩ビの配管を通してバスタブまで送る事にしました。
開けた穴のあたりまで送ったら風呂側にまわって引き寄せ、アダプター取り付け

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塩ビの配管を抜き取り、かわりに余ってたPF管を被せて保護。
風呂リモコンまで付ける余裕がなかったので、一旦接続した状態で横に置いといたw

これで自動湯張りもできるようになりました!使用したのは460ℓタイプの循環無しタイプのエコキュートです
循環タイプだと自動保温ができるのですが、どうしても循環ポンプなどの部品点数が増え故障の確率が増えるのと
浴槽の汚れたお湯を循環しているわけなので、長年使うと循環ポンプや熱交換器にすんごい汚れがたまります。
なので湯張りのみのエコオートをチョイスしたわけです。値段はそれほど変わらないですけど・・・

今回の設置コストはエコキュ本体(460ℓタンクユニット&HPユニット)+台所・風呂リモコンが約19万円
材料が1万3000円位、合計20万ちょいでした。
エコキュはネットで購入したので13000円のポイントが付与されるので実質19万円ってことになります。

はよ設置せんかい!という家族からのプレッシャーから解放されましたw

ちなみに循環タイプだと硫黄系の入浴剤は使用厳禁で腐食の原因になります。ゆずとか濁らないタイプのだと使えるみたい。

本日はここまでーー


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息してますよ

繁忙期&親父の入院など色々かさなり、最後の更新からすでに3カ月も経過してしまいました。
そんな時間経っていた認識はないんだけどね・・・

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部屋にはパーツが放置され倉庫にはエンジンが6機放置。
エンジンスタンドにのったブロックはいつ最後にさわったか思い出せないw

もしかしたら年明けまで時間無いかも・・・時間もだけどヤル気の問題もあるけど!
そんなこんなで数年前から基板の調子がわるいまま、だましだまし使っていた電気温水器がついに終わりましたorz

上下あるヒーターの下側が漏電しております。せめて上ヒーターの漏電であれば配線を外すだけでまだ使えたのですが
メインの下側・・・
安全装置を活かしたまま上ヒーターで100~130リッター程、湧かせるように改造(ほんとはしてはいけません)
90度ちかいお湯が100リッターあればなんとかなります。

今までは給湯のみのタイプだったのですが、今回はエコキュートに変更する事にしました。
自動湯張りになるので、バスタブにアダプターを付けなければなりません。
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湯張り配管も追加する必要があるので穴を開ける事に。

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同じ地区の知り合いにハンマードリルを借りてきて、コンクリートブロックをガリガリ削る!
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鉄筋が一本でてきましたが、なんとかアダプタと配管を挿入できそうです。
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ユニットバスのバスタブ点検口のネジがバカになっていて意味をなさない始末。
外から挿入出来たのでもう必要はないですけどもね。

次回はバスタブに穴を開ける作業をしたいと思います。

本日はここまでーー




マイナンバー

先日海外送金の為郵便局を訪問

通貨指定をUSDじゃなくてUSJと間違ったUSJおばちゃん(勝手にあだ名をつけた)を捜したがいなかったw

今回はいかにも優秀そうな感じの青年?のカウンターを選ぶ事にした。この人のあだ名は委員長と命名することにする。
海外送金おねがいしますーと書類を提出。いつもおばちゃんやその他の局員だと15分~20分待たされることもある。
マニュアル見ながらやってましたから・・・

提出するもすぐにこのような返答が

委員長:制度の改定がありまして、マイナンバーをご提示頂かないと送金できません。

なんですと!ついに私にもマイナンバーを使う時がきてしまった。
しかし持ってきていないので、番号だけわかればOK?ってきいたけどカードの現物提示が必須との事。
しぶしぶカードをとりに戻り、再訪問。 委員長にカードを見せたら番号をさらっと確認してすぐ返却された。

あげくに本人確認の為に免許証のコピーも取られる。(これは毎回の事です)
マイナンバーってなんの意味がありますのん・・・とちょっとゲセナイ。
免許コピーだけでいいじゃないかと思ってしまう。

しか~し!委員長4分で手続きを終わらせ、お待たせしました!4~6営業日で着金予定です、ありがとうございました<(_ _)>
委員長チョッぱや!見た目通りの仕事ができる男でしたw
いつも時間かかるのにめちゃ速いやん!って聞くと 私為替関係の部署に長くおりましたので^^
次回もご用命くださいませ  と。

マイナンバーのイライラは溶けて無くなった。
委員長かっこいいぜ!


♪お気に入りの曲♪


本日はここまでーー





FCRのトラブルとエンジンのトラブル

昨日はニュル24h耐久とF1モナコGPがあり夜は忙しかったww
TVではニュルを見ながらPCモニターではF1のLIVE速報を確認。

アロンソは5位に入れたし、バトンも入賞で現状のマクラーレンでは良い結果となり喜ばしい限り。
しかし今年のニュル24hはチェッカーまで最高に盛り上がりましたね。

24h耐久では完走するのも大変なので、ラスト1hなんかは結構完走優先でマイペース走行が多くなりますが

今年は最終ラップまでスプリントレースさながらのバトル、そして最終ラップでトップが入れ替わるドラマも有り
非常に面白かったですね。F1もそうだけどメルセデス勢強すぎ・・

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究極のワイヤータック、この状態で走れます。

本題の話ですが、IKD君のAE86でのトラブルですがFCRのスライドバルブが閉じないというトラブル。
いわゆる吸いつき現象が出て困っていたのですが、結構堅めのスプリングを入れても閉じない・・

最近まで全然問題なかったのにな・・・とイベントを直前に控え頭を抱えておりました。
バルタイでオーバラップを多めに取れば吹き返しでスライドバルブの吸いつきは減少するよという話も聞いたので
多めに取ってみたけど、変化なし。

先人達の知恵を借りる為ネットで情報収集したところ、ローラーの段付きによりスライドバルブとボディとのクリアランスが
狭まり、吸いつきが起こるようだ。

ちょっとお金かかるけどオーバーホールしてみるしかないなーって事で、IKD君自らパーツを取り寄せオーバーホール。
結果はバッチリ!吸いつきは起こらなくなり、今まで鳴っていたFCR独特のカリカリ?音はまったく無くなってしまった。

という事は、あのカリカリ音は必ずしも鳴っているのが正解ではないという事を初めて知ったw
バイクとかあんな音してないしな~と今まで不思議には思っていたけど調べようともしてなかったが勉強になった。

ローラーの摩耗、ボディーの段付きによりクリアランスが広いほど、オーバーラップが多い程
あの音は鳴り易く、そして大きくなるようだ。

もうひとつはエンジンのトラブル。というより点火系のトラブル。というより人的ミスww

これはFCRのトラブルの前に改善したのですが、排気温度が高くなりすぎてワンオフのエキマニが焼きが入って困る
のでなんとかしてくれとの要望。焼きが入るのは当然だしそんなもんじゃね?と思っていたのだが
どうやらかなりの高温になるらしく街乗りどころかアイドル状態でもエキマニ周辺が熱すぎるとの事。

ハイコンプ、ちょっとハイカム、バルタイ、えげつないエキマニw どれが原因か・・・
バルタイはさわっても劇的な変化は無し。おそらく未燃焼ガスがエキマニで燃えていると思われるが・・・
触媒が付いていれば真っ赤になっていることもあるがこれには付いていない。

AF値も左程悪くも無い。

点火MAPを見直してみてもそこまで攻めた数値にはしていないし、変な値でもない。????
このエンジンを組み上げる前にHALTECHのトリガーセティングは終わらしてあるし調子も良かった。
ん??
IKD君クラセン元の位置にもどしてくれてるわな?
大体元の位置にもどしてるっすよ~

フム。とりあえずタイミングライトで確認しよか~ってことでチェックしてみたら・・・・
オイ!白いマーク見えんぞwどこいったwww

クラセンを動かすとプーリーの側面あたりに白いマークが日の出の如く現れる。。。これATDC何度やねん!w
結果として点火MAPは問題ないが、大本のクラセンの位置がずれていたのが原因でかなり点火時期が遅れていた。
その為にエキマニで燃焼が続いていたという事です。

根本的な原因はオーバーホール後、始動時に再度点火時期を確認しなかったヒューマンエラー。
私は元の位置に戻してくれてるなら大丈夫か と思いこみ、タイミングライトをあてることを後回しにし
IKD君は4AGの基本点火位置に戻していた。これはトリガーの調整を詳しく説明していなかった私のミスでもあります。

思いこみ ダメ 絶対!ww

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本日はここまでーー


 





ES3シビックフェリオ スロットル&レギュレータ変更

久しぶりに自分の車両でパーツ交換

TRY・BOXさんのビッグスロットルと燃圧UPレギュレータの交換。

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友人のB20インテにも使用しましたが非常に費用対効果の良いパーツです。
特に低速中速においてトルクが太り、乗りやすくなります。
友人もハイカム&ボアUPしているB20なのに燃費が良くなったと喜んでいました。

スロットル交換とレギュレータの交換ならすぐ終わるなと思って夕方から始めたら甘かった・・・

ES3はDC5と同じタイプのフューエルシステムですのでレギュレータはポンプに付属しています。
このポンプはDC5の物に交換しています。

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フューエル配管のロックシステムが信用できないのですが・・・でも大丈夫なんでしょう。いつか抜けるんじゃと思ってしまう。

シート外してしまえばドライバー一本でレギュレータまで交換できます。このフューエルポンプの固定方法は

R33系のタイプと同じですね、33はトランクでしたけど。でもR33よりポンプの脱着は超簡単です。

というか樹脂タンクはみんなこんな感じなのかも。

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次はスロットル交換

DC5ならもう少しスペースがあるのですが、ES3はエンジンルームがDC5より若干ショートですのでかなり狭い

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クーラントがもれると臭くなるしめんどいので、漏れ止めしているのですが工具が邪魔で作業はやりにくい。

なんとか交換し終え、微調整はせずにエンジンをかけてみたらやはりアイドリングがおかしい。

スロポジやっぱ調整しないとダメだなーと判ってはいたけどw

DC2なんかはアジャストスクリューがありますがDC5はありません。ECUまかせです

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確認してみると常時スロットル開度1.2%。さっそく調整に取り掛かる

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狭すぎて普通の工具で下側のネジが回せない。ここで結構時間を費やしたw

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こんなときは非常に助かる。モニター見ながらスロポジを微調整。0%になった所でセットし直し
再始動してみたらばっちり元通り。

しか~し、エンジンが温まると0.2%までまた戻る・・   ギリギリ過ぎたorz 熱膨張恐るべし
余談ですが、すろポジを極端に動かすと、DTCチェックが付いてスロポジ電圧異常がでますw

再度ネジと格闘し無事全て完了!

試走してみるとまたガラッとフィーリングが変わり、一回りトルクが増した。
値段に対して効果が非常に高い!私の周りではこのセットは定番です。
エンジンに手を入れた物ばかりなので特に効果が出やすいってのもあります。

DC5スロットルは前期と中期ではクーラントの配管向きが違うので付きません。その部分だけ入れ替えればつきますが
厳密に言うとパーツの品番は違います。でも動作に関しては問題ありません。
出来るだけ自分の車両から外したスロットルを送って加工してもらう方がフットフィーリングが変わらなくていいと思います。

FCRの話はまた次回に
本日はここまでーー












くろックCute DC01
プロフィール

レイニック

Author:レイニック
車いぢりと走るのが大好きな適当人間です(-。-)y-゜゜゜車作業と日々の出来事、お気に入りの曲などを紹介するブログです。出来る限り毎日、適当に更新したいと思いますのでよろしくお願いします

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